Є думка, що споруди, зведені з газоблоків, мають малу міцністю, значною мірою схильні до утворення тріщин, і мало не розвалюються по швах через пару років. Воно виникло майже відразу, як газобетон набув широкого поширення серед приватників (30-40 років тому). Людям сподобався цей легкий матеріал великих габаритів (в порівнянні з цеглою), який в рази збільшує швидкість будівництва при низькій своїй ціні.

         Але, через брак досвіду, технологія зведення будівель з даного матеріалу повсюдно застосовувалася та ж, що і для цегли. А цього робити було не можна, так як технічні характеристики матеріалів сильно відрізняються.

         Та ще в сукупності з часто неякісними блоками, міцність конструкції залишала бажати кращого. Це і стало причиною формування негативної думки. Однак, воно застаріло.

Сучасне виробництво дає кращі за характеристиками міцності якостям матеріали, а знаючи, як побудувати будинок з використанням даних виробів, з дотриманням певних правил будівництва, можна досягти відмінних результатів.

Підготовчі роботи

      Перед початком виконання робіт необхідно:

• Підготувати механізми, устаткування, інструменти та інший допоміжний інвентар:

1. Інструменти. В першу чергу знадобиться: міксер для приготування розчину, кельма-ківш або каретка для клею, щітка для очищення блоку і канавок в ньому, гумовий молоток-киянка, грубозерниста наждачка, терка, напівтерток, ручний штроборез, ножівка, кутник, рубанок по газобетону

2. Електрогенератор, в разі відсутності на будмайданчику центрального електрозабезпечення

3. Підйомні механізми для будматеріалів

4. Засоби захисту для безпеки виконання робіт: рукавички, респіратори, окуляри, каски та ін.

• Доставити на будмайданчик необхідні будівельні матеріали, і складувати їх в заздалегідь підготовлені місця:

1. Самі вироби та перемички

2. Клейову суміш

3. Рулонну гідроізоляцію

4. Арматуру

На замітку: проводити роботи по кладці рекомендують в проміжок часу року, коли температура повітря не виходить за рамки оптимального діапазону +5 до + 35 ° С.

• Підготувати робочу зону:

1. Прибрати сміття та інші сторонні предмети.

2. Якщо передбачається робота в темний час доби - влаштувати освітлення будівельного майданчика.

3. Щоб здійснити процедуру зведення споруди з газобетонних блоків на верхніх ярусах кладки, необхідно зібрати підмостки.

На замітку: кладка поверху розділяється на яруси, висотою до 1,2 м. Виробництво робіт при зведенні нижнього ярусу виконується з підлоги. Наступні ряди викладаються з дерев'яних або металевих риштувань.

• За допомогою рівня перевірити горизонтальність підстави під кладку: якщо поверхня фундаменту не рівна (що буває в більшості випадків), то необхідно її вирівняти міцним цементно-піщаним розчином, щоб перепад висоти був менш 3 см

• Стіна з газоблоку обов'язково повинна бути відсічена шаром гідроізоляції від фундаменту, щоб уникнути капілярної підживлення водами з грунту.

На вирівнюючий шар фундаменту розстеляють рулонний гідроізол, внахлест не менше 150 мм. Поверх наноситься ще один вирівнюючий шар розчину, який буде загальним початковим рівнем при будівництві.

• Виконати розмітку згідно з планом споруди, а також позначити віконні та дверні прорізів

• Подати в робочу зону необхідний будматеріал і інструменти в кількості, що забезпечує 2-4 години безперервної праці

      Технологія виконання робіт

       Клейова суміш

       Зведення будівлі з даного виду виробів рекомендується виконувати з використанням спеціальної кладочно-клейової суміші, щоб уникнути зниження теплоізоляційної здатності та утворення містків холоду. Товщина шва після вирівнювання повинна бути 1-3 мл.

      Технологія зведення споруди на тонкошовний клей дозволяє обійтися без додаткової теплоізоляції. У разі ведення будівництва в зимовий час, необхідно застосовувати суміш з додаванням спеціальних проти морозних компонентів.

На замітку: перед укладанням блоки слід очистити від бруду і пилу.

     Розчин клею розмішується з використанням міксера, як того вимагає інструкція. Потім наноситься за допомогою зубчатого шпателя з виступами 8х8 мм, або інших пристосувань з зубчастим краєм. Всі несучі і вертикальні шви блоку повинні бути обмазані клеєм повністю. На між блочні шви по типу паз-гребінь суміш наносять тільки по краях, а частина залишається незаповненою.

На замітку: биті або зі значними сколами вироби для зведення стін зовні краще не використовувати. Пізніше їх можна буде і застосувати на добір рядів.

Однак можливо (але вкрай небажано) застосування цементного розчину, тоді товщина шва вийде 6-10 мм. А так як теплопровідність цементу куди вище блоку з газобетону, з внутрішньої поверхні буде утворюватися конденсат, що підвищить вологість внутрішнього приміщення і згодом стане причиною поселення цвілі.

Але, в разі неякісного з великими похибками в розмірах матеріалу не залишається пра я нічого іншого, як застосувати цементний розчин, тому що товщина дозволяє згладжувати ці моменти.

      Початок кладки

      Монтаж першого ряду починається з найвищого кута підстави, що визначається нівелірним методом. Перепад від одного кута до іншого не повинен перевищувати 2-3 см, в цьому випадку можна буде провести вирівнювання по горизонталі лише товщиною розчину.

Перший виріб укладають в найвищу точку кута на мінімальний шар цементної суміші і вирівнюють. Наступні блоки точно підганяють до нього.

На замітку: зовнішні стіни рекомендується влаштовувати з звисом над фундаментом не менш ніж на 50 мм, з метою захисту від вологи після атмосферних опадів.

Якщо немає можливості визначити найвище місце в фундаменті, то, дійшовши до «бугра» доведеться трохи підпилювати блоки знизу, щоб дотримати строгу горизонтальність. Перший шар укладається тільки на цементний розчин, так як товщина його може бути до 3 см, що дає більше свободи для вирівнювання.

Важливо: до укладання 1-го ряду потрібно підійти з усією скрупульозністю, тому що чим точніше він буде викладений, тим простіше і швидше піде подальша робота. Найбільш наочно подивитися, як саме все робити можна в відео «Зведення конструкцій з газобетону».

Примикання першого ряду міжкімнатних перегородок має також починатися з точної підгонки по горизонталі до рівня блоків фасадної кладки. Потрібно контролювати стан блоків по вертикалі і горизонталі за допомогою рівня, при необхідності поправити його легкими постукуваннями киянки (гумового молотка) до забезпечення необхідного положення.

На замітку: Вирівнювати блок бажано відразу протягом 15 хвилин, поки клей не встиг схопитися.

Зведення другого і наступних рядів

Перш ніж починати влаштовувати наступний ряд, після закінчення робіт з першим, потрібно витримати час як мінімум в 1-2 години, щоб цементна суміш схопилася, набравши необхідну міцність. Робиться це для того щоб під впливом тяжкості верхніх блоків розчин не просів, порушивши тим самим всю горизонтальність.

Перед зведенням кожного наступного ряду необхідно забезпечити рівну поверхню попереднього, якщо де є перепади між блоками, то потрібно вирівняти їх за допомогою терки, рубанка або шліфовки, потім очистити місце сухою щіткою. Якщо цього не робити, можливе утворення локальних тріщин на ділянках перепаду рівня.

На замітку: застиглі патьоки і бризки розчину клею видаляються тільки при механічному впливі, проте, свіжий розчин суміші можна витерти простий вологою ганчіркою.

Установка рейки-порядовки і шнура и причалки

Щоб забезпечити точність виконання робіт необхідно влаштовувати «маячки» для кожного ряду кладки. Для цього зручно використовувати рейку із зарубками по висоті, встановлену і закріплену вертикально по характерним кутах, що позначає торець.

Між рейками натягується шнур на висоті строго відповідає новому рівню споруджуваної конструкції, також на ньому можна зробити розмітку, де повинен бути дверний або віконний проріз. Замість рейки найчастіше використовують «куточок муляра».

На замітку: після закінчення робіт з одним рядом, натягується причальний шнурок для зручності будівництва нового.

Стусани, ложки, плашки і перев'язка

Другий і всі наступні ряди повинні йти зі зміщенням (перев'язкою) відносно один одного на 10-12 см (не менше 0,4 від висоти газоблоку).

На замітку: Коли виконується зведення основних стін товщиною в два ряди - зміщення швів може бути виконано як плашками, так і стусанами.

При примиканні, ложкові ряди перегородок, розташованих усередині, виходять стусанами на зовнішню стіну.

На замітку: всі опорні ряди (наприклад, під віконний отвір, верхній ряд під плити перекриття) товщиною в 2 блоки повинні бути точкові.

Зведення виробляють з двох сторін, починаючи з зовнішніх кутів, утворюючи так званий кутовий «маяк». Після, до них кріплять шнур, і викладають простір, що залишився ряду. Якщо стіна довга - то подібний «маяк» влаштовують ще посередині ряду.

Останній газоблок в ряду зазвичай не стандартний, а відпиляний шматок потрібного розміру довжиною, бажано, не менше 11,5 см, вирівняний напівтеркою.

      Армування

      Перший шар обв'язувального арматурного поясу рекомендують закладати в першому ж ряду. Потім посилення сталевими зв'язками рекомендують робити кожні 4 ряди.

Можливо і локальне армування кутових ділянок і в місцях примикання. А також обов'язковий обв'язувальний пояс у верхньому опорному ряду під перекриття.

На замітку: зазвичай застосовують сталеві стрижні діаметром 8 мм для армування кладки, технологія така, що в блоках шириною більше 200 мм влаштовується два ряди борозен, а до 200 мм - один ряд.

На замітку: При використанні газоблоку, армування, що влаштовується своїми руками, не збільшує несучу здатність будівлі, а застосовується тільки з метою зменшення ризику утворення тріщин.

      Арматуру укладають в попередньо підготовлені штроби. Їх виконують за допомогою штроборізів, потім очищають місце щіткою. Зручніше це робити вздовж жорсткої направляючої, наприклад, дошки. Важливо зробити достатню глибину для занурення стрижня цілком, щоб він ніде не випирають. Канавки спочатку заповнюються клеєм, потім в них встановлюється прут, надлишки видавленого розчину забираються кельмою. Допоможе розібратися в тонкощах перегляд відео в цій статті.

При бажанні, все оперізує армування (кожного 4 ряди) можна влаштовувати і за допомогою блоків U-подібної форми, однак, по відношенню ціна / ефективність такий підхід недоцільний.

      Перемички під віконні і дверні прорізи

      Прорізи, при зведенні газобетонних стін, можна виконувати кількома способами, нижче наведені три найбільш поширених:

1. брусковий армованими перемичками. Їх укладають на клейову суміш, при цьому краю слід заводити на опорний ряд не менш ніж на 250 мм, в разі, якщо отвір знаходиться в несучій стіні, і не менше 100 мм для ненесучих.

2. U- образні лоткові блоки. Вони укладаються з нахлестом на опорну стіну не менше ніж 250 мм, на заздалегідь підготовлену опалубку. У поглиблення поміщається арматурний каркас, піднімається трохи на підставках (для забезпечення захисного шару бетону під ним) і все заповнюється важким бетоном, який необхідно ущільнити (штикуванням).

На замітку: якщо стінки блоку U-подібної форми різної товщини - та, що має меншу ширину, повинна розташовуватися з внутрішньої сторони майбутнього приміщення.

3. За допомогою металевих опорних вставок. Багато хто робить перемички, використовуючи прокатний метал, наприклад, сталеві куточки. Для них в газоблоків пропилюють борозни, і потім просто «одягають» зверху на металопрокат. Такий метод підходить для формування міжкімнатних отворів несучих стін.

       Перекриття

       Монолітні обв'язувальні пояси з U-образних блоків рекомендується укладати опорним рядом для міжповерхових перекриттів.

Важливо: пристрій стін наступного поверху, при використанні газоблоку, не допускається без установки міжповерхового перекриття

КУПИТИ ГАЗОБЛОК СТОУНЛАЙТ (БРОВАРЫ)

КУПИТИ ГАЗОБЛОК AEROC (ОБУХОВ, БЕРЕЗАНЬ)

КУПИТИ ГАЗОБЛОК ААС (НОВАЯ КАХОВКА)